Сентябрь всегда занимал особое место в глобальном fashion-календаре, и 2022 год не стал исключением. Рассказываем, что происходило в индустрии в первый месяц осени.
В России он начался с показа Ushatáva: 1 сентября бренд с уральскими корнями провел трогательное шоу, ставшее трибьютом Дачи Зухбая — человеку, благодаря которому у марки в свое время появился узнаваемый визуальный язык. Дачи не стало в августе 2021-го, и Нино Шаматава решила выполнить свое давнее обещание — выпустить коллекцию в память о друге.
На протяжении года команда Ushatáva разрабатывала линейку «для него и про него». Отражение в ней нашли архивные предметы, когда-то созданные самим Дачи, его привычки, личный стиль и любовь к определенным вещам. Презентация тоже была наполнена воспоминаниями: специально для нее сняли короткометражный фильм о местах силы дизайнера и важных для него символах, которые плавно перетекли на подиум, воплощая идею о цикличности жизни.
Постарались и западные бренды. Так, Gucci устроили парад близнецов и затизерили коллабу с «Гремлинами», а Fendi умудрились провести аж два шоу за месяц: в Нью-Йорке показали коллекцию Resort 2023, посвященную 25-летию сумки Baguette, а в Милане — весенне-летнюю линейку будущего года. Первая получилась поистине эпичной: во-первых, над ней работал тандем, состоящий из Сильвии Вентурини Фенди, Кима Джонса и Марка Джейкобса. Во-вторых, в нее уместились сразу несколько коллабораций: культовую it-bag переосмыслили Tiffany & Co., Сара Джессика Паркер и японский Porter. Ну, а вишенкой на торте стала Линда Евангелиста, вышедшая на подиум впервые после вынужденной паузы в модельной карьере.
На других показах тоже хватало инфлюенсеров: Lil Nas X прошелся на Coach в роли нового глобального амбассадора, Пэрис Хилтон отметилась на Versace, Тейлор Расселл — на Loewe, Шер закрыла Balmain, а Ким Кардашьян и вовсе стала куратором коллекции Dolce & Gabbana. Такое сотрудничество, правда, вызвало скорее недоумение. Сколько бы свадеб Стефано и Доменико ни организовали для знаменитого семейства и как долго бы ни пели дифирамбы Ким, заставить модное сообщество забыть о случае четырехлетней давности и «самых дешевых людях в мире» они так и не смогли. Не спасли ситуацию ни ставка на ностальгию и обращение к архивам, ни черно-белый фильм, в котором Кардашьян поедает пиццу и спагетти.
К слову, из-за похожей сцены все в том же 2018 году дизайнерский дуэт оказался в центре другого громкого скандала. Тогда китайские подписчики посчитали рекламный ролик бреда оскорбительным, обвинили Стефано и Доменико в расизме и стали бойкотировать продукцию Dolce & Gabbana на территории страны. Но, быть может, на напоминание о былых временах и была ставка — черный пиар никто не отменял.
Между тем дебютировала в новом для себя амплуа не только Ким Кардашьян: в 2022 году произошло немало кадровых перестановок, и на Неделях моды мы наконец смогли оценить их результаты. К примеру, в Милане свою первую коллекцию в качестве креативного директора Etro представил Марко Ди Винченцо. Etro уже давно нуждался в свежем взгляде, и нуждался остро, так что перед дизайнером была поставлена ответственная задача — омолодить бренд. Справился с ней Марко на пять с плюсом: тотальное бохо и джипси вайб остались в прошлом. Новый Etro — это актуальные силуэты, простые формы и чистые линии, которые дают простор для интерпретаций и при этом отлично «дружат» с ДНК.
С любопытством ждали и Salvatore Ferragamo в прочтении Максимилиана Дэвиса, а дождались просто Ferragamo. Флорентийский модный дом обзавелся новым названием, логотипом, фирменным цветом и позиционированием. Мотив был тот же, что и у Etro — привлечение молодой и дерзкой аудитории.
Тем временем в Burberry закончилась эпоха Тиши: 26 сентября Рикардо показал в Париже свою последнюю коллекцию для британского бренда. За пять лет, что дизайнер провел у руля, Burberry пережил ребрендинг, отказался от использования меха, перестал уничтожать нераспроданные товары, начал активно внедрять экологичные материалы и первым среди люксовых товарищей выстроил производство с нулевым выбросом вредных веществ. Теперь лейбл стоит на пороге нового этапа: двигаться дальше ему предстоит под руководством Дэниела Ли, не так давно реанимировавшего Bottega Veneta.
В Nina Ricci тоже грядут перемены: творческому дуэту Рушеми Боттера и Лиси Херребрюг наконец нашли замену. Теперь заправлять брендом будет 26-летний Харрис Рид — многообещающий выпускник Central Saint Martin и адепт гендерфлюидной моды, чьи вещи носят Гарри Стайлс, Иман, Бейонсе и Адель. Став креативным директором Nina Ricci, Харрис намерен бросить вызов привычному представлению о женственности в моде и красоте. Что из этого выйдет — увидим в начале следующего года.
Что же до Боттера и Херребрюг, то в этом сезоне они провели один из самых вирусных показов на парижской Неделе моды. Разрабатывая новую коллекцию Botter Plastic Sea, дизайнеры в очередной раз обратились к лежащей в основе бренда теме океана. Она была повсюду: в силуэтах, цветовой гамме, принтах и, конечно же, аксессуарах: обувь на прозрачной платформе из коллабы с adidas напоминала надувные лодки, вместо сумок были глыбы льда, а вместо перчаток на руках моделей — презервативы, наполненные подкрашенной водой. Своей коллекцией Рушеми и Лиси пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата и таянию ледников, и им это явно удалось.
Свой вклад в спасение планеты внес и основатель Patagonia Ивон Шуинар. Миллиардер проявил невиданный альтруизм и передал компанию в управление трастовому фонду, который будет перечислять 100% прибыли некоммерческой организации, борющейся с изменением климата и защищающей неосвоенные земли по всему миру. На сегодняшний день Patagonia оценивается почти в 3 млрд долларов и ежегодно приносит порядка 100 млн долларов.
