Начинаю утро у одного из любимых знаковых мест города — архитектурного комплекса «Каскад». Он насчитывает 572 ступени, но необязательно проходить их все, чтобы насладиться видом, — можно подняться на эскалаторах во внутреннем павильоне. С каждой площадки «Каскада» открывается по-своему выразительный, завораживающий обзор города, а в ясные дни проступают очертания Арарата. Здесь всегда много туристов и отдыхающих: люди фотографируются, пьют кофе, целуются, смеются.
Этот комплекс — важная часть культурного наследия города, именно здесь установлен памятник Александру Таманяну, архитектору, разработавшему генеральный план Еревана. Кроме памятника, перед сооружением расположены скульптуры современных художников. Это «Парк скульптур Гафесчян» при одноименном Центре искусств, экспозиция которого находится также внутри «Каскада». Центр был открыт в 2009 году, его цель — как поддерживать современное искусство Армении, так и собирать объекты значимых международных художников в стране. Синяя птица «Киви» американского скульптора Питера Войтука всегда меня радует.
Сегодня нет тумана, так что я поднимаюсь на невысокую площадку, откуда видны горы. Я на оказаться на одной высоте с вьющимися в небе ласточками.
Есть пока не хочется, так что отправляюсь за кофе в Karmir Speciality Coffee. Karmir переводится с армянского как «красный», интерьер выполнен в теплом оттенке этого цвета. Эта камерная кофейня — продолжение проекта Karmir.film, профессиональной аналоговой фотолаборатории. Моя любимая позиция в меню — Batch Brew, в меру крепкий, насыщенный фильтр. Летом к нему подавали зефирные яблоки, осенью — абрикосы. Также рекомендую попробовать спешиалти-какао и выбрать десерт дня.
Набравшись сил, через парк «Поплавок» выхожу на улицу Московян, оттуда — на улицу художника Мартироса Сарьяна, где расположен его дом-музей. Я взяла экскурсию (есть как на русском, так и на английском языках), чтобы узнать, что художник прожил долгую жизнь и в его творчестве отражены не только личные переживания, но и потрясения народа: Первая мировая война, геноцид 1915 года, Вторая мировая война, в которой участвовал его сын. В большинстве своем полотна Сарьяна лучатся яркими цветами, оттенками, вкусами и запахами в пейзажных, натюрмортных композициях. Своими полотнами, полными света и легкостьи, он нащупывал надежду в окружающем мире, в будущем. После двух этажей экспозиции мы оказались в последней точке экскурсии — в мастерской художника. Эта комната ощущается аутентичнее, подлиннее всего, но все равно странно думать о том, что именно здесь творил один из самых известных художников страны. Замечаю, что картины тут развешаны без «воздуха», близко друг к другу, а на паркете, перед окном, лежит ковер с солнечными пятнами.
Спускаюсь чуть ниже. Во дворах находится ресторан «Ясаман», что значит «сирень». Заказываю печеный картофель, мутабал (паста из запеченных баклажанов) и авелюк — разновидность щавеля, который собирают, заплетают «в косы», высушивают и потом жарят. Зачастую (как здесь) его подают с зернами граната и мацони. В качестве десерта заказываю сладкую ореховую пахлаву.
В нескольких минутах ходьбы отсюда — легендарный джаз-клуб «Малхас», открытый в 2006 году музыкантом Левоном Малхасяном. Он самоучка: однажды услышав американский джаз по радио, он уже не мог остановиться. Сейчас маэстро выходит к публике после полуночи. «Армянский джаз» — отдельное явление, и в клубе традиционное звучание жанра соединяется с этно-мотивами, исполняется с «ереванским акцентом», как отметил пианист Гарик Сарибекян. За гитарой сегодня — Сурик Закарян, а за вокал отвечает Лусине Аракелян. И хотя зал следит за каждым движением музыкантов, оно все равно оказывается неожиданным, резким, мы растворяемся вместе со звуками инструментов.
День второй: Art kvartal, Северный проспект и ПЭУ
Отправляюсь на завтрак в кафе Jermots — на самом деле оно подойдет и для обеда, и для ужина, и для коворкинга. Светлое помещение с высокими потолками и окнами, растениями и пластинками. Здесь зачастую слышится как русскоязычная, так и иностранная речь. Помимо классических напитков, в Jermots делают матчу на грейпфрутовом тонике: получается свежий, кисловатый цитрусовый вкус — идеальное сочетание для пробуждения. Из позиций меню советую обратить внимание на панкейки с карамельным соусом и цезарь. Порции в кафе большие, так что наесться можно надолго.
Неподалеку от кафе находится арт-пространство Art kvartal, где расположена небольшая галерея и мастерские художников. Это место притягивает своими необычными экспозициями, в которых выставляются современные произведения искусства, и соседством людей, которые это искусство создают. Поднявшись на второй этаж по деревянной лестнице, попадаешь в секонд-хенд, а в соседней комнате художник ходит вокруг полотна, добавляет краски, прикрепляет к нему какие-то объекты. И этим духом постоянного творчества здесь пронизано все.
Пространство занимает здание XIX века, которое когда-то было винодельней. Один из залов расположен в бывшем погребе, и там создается особенная атмосфера: белые стены будто впитывают звуки, здесь все еще немного пахнет вином. Помимо прочего, квартал объединяет кафе и магазин с мерчем художников. Я покупаю себе блокнот, в подарок — карточки с зимним городом и стикеры.
От Art kvartal спускаюсь к Национальной галерее на площади Республики. Она занимает несколько этажей, которые разделены тематически: здесь представлены образцы армянского искусства, западноевропейского и российского. В галерее можно провести несколько часов, рассматривая картины как Ван Дейка, Рубенса, так и Левитана, Шагала или Врубеля.
На обед отправляюсь в Sirelis, что значит «любимый». Интерьер чем-то напоминает театральный: бордовые шторы похожи на портьеры, свет — приглушенный, мягкий. Я всегда возвращаюсь сюда за самым вкусным хачапури по-аджарски и салатом со свеклой и страчателлой с пряным медовым соусом.
Выхожу к Северному проспекту — главной туристической улице с рядами магазинов и кофеен. Это узкая пешеходная «тропа», отдаленно напоминающая московский Арбат: здесь всегда многолюдно, всегда поют уличные музыканты. Летом на одном из домов появился красочный мурал, созданный по мотивам творчества Сергея Параджанова. Тут же располагается Gotcha — локальная сеть бабл-ти. За вкус кофе не отвечаем, но смузи и сам бабл-ти понравились!
Иду дальше, до площади Шарля Азнавура с высоким фонтаном и кинотеатра «Москва» (тут показывают фильмы и с русскими субтитрами!), до книжного магазина Zangak. Стоит отметить, что в Ереване два крупных сетевых книжных: собственно Zangak и Bookinist. В них стоит зайти за англоязычной литературой и подарочными изданиями. Обычно я беру книжки издательства Penguin Books, но сегодня мне особенно повезло — именно в этом магазине попались долгожданные Just kids Патти Смит и дневники Сильвии Плат.
Отдельного внимания заслуживает соседствующий с Zangak независимый книжный Common Ground, где можно найти актуальную российскую прозу. У магазина даже есть издательская программа, например, в 2024 году здесь вышел сборник Льва Рубинштейна «Тайный ход». В Common Ground проводят лекции, фестивали, презентации, проходят встречи с писателями, журналистами, такими как Катерина Гордеева**, Наринэ Абгарян, Линор Горалик**. Летом мне удалось попасть на лекцию о Беккете.
Вечером иду в ПЭУ — «Посольство эстетических удовольствий», бар (и не только!), открытый российскими бизнесменами несколько лет назад. ПЭУ — это несколько пространств внутри двухэтажного особняка, а также терраса и сад, где играют в нарды, смеются, а вокруг гуляют местные коты. Здесь делают вкусные коктейли, а с недавних пор пополнились позиции меню. А еще проводят вечеринки, квизы, кинопоказы, выступают стендаперы и музыканты.
Таким я нахожу Ереван каждый раз, возвращаясь сюда.
