Business of Fashion пишет, что Milan Fashion Week осиротела. И это действительно так — в сезоне S/S 2022 не участвует Gucci, а Миланская неделя моды без Gucci — это как Céline без Фиби Файло или Met Gala без Джареда Лето (да, его в этом году не было). Но зато была Prada — ей и утешаемся.
Коллекцию одновременно показывали (офлайн!) в Милане в пространстве Deposito нового выставочного комплекса Fondazione Prada и в шанхайском музее искусства Bund 1 — все вещи стилизовали одинаково и там, и там. Судя по тому, что Раф сказал после шоу, это концептуальное решение: «Мир больше не маленький — ни к контексте моды, ни в каком-либо другом. Проводя два шоу одновременно, мы демонстрируем новые возможности… Очень важно быть сплоченными, очень важно объединять людей, разделяющих одни взгляды, ценности, идеологии».
Тандем Миуччи Прада и Рафа Симонса в этом сезоне тяготеет к аристократичной лаконичности форм и цветов. В качестве основных выбрали темные, приглушенные базовые тона, но, чтобы не наводить тоску, в каждом луке так или иначе фигурировали яркие пятна в виде сумочек, туфелек, поясов and so on. Но помимо черного/серого были и сложные цвета в одежде: нежно любимый Миуччей горчично-желтый, закатно-оранжевый, темная фуксия, что-то среднее между лаймово-зеленым и хаки. Вот, например, платье из атласного сатина (кстати, этого материала вообще в коллекции много), задрапированное на талии и расстегнутое сзади, или мини с длинным узким шлейфом.
Помимо конвенциальных платьев были еще то ли мини-платья-шорты, то ли комбинезоны — что-то с более спортивным вайбом. Этот вайб продолжают узкие а-ля велоочки и поло с длинными рукавами.
Обувь исключительно с острым носом и лаковая: как классические лодочки на низком каблуке, так и модели поинтереснее — чуть более закрытые со скошенным вырезом и на платформе, заканчивающейся на середине ноги.
Если возвращаться к разговору про фактуры, то очевидное предпочтение было отдано еще и коже: длинный черный плащ (нет, не как у Нео), черные куртки с воротниками и большими пуговицами, а также коричневая потертая, будто винтажная. Еще паре луков длинными юбками замэтчили свитеры относительно крупной вязки — можно было бы сказать, что простого кроя, если бы не одно но: на груди они сидят как бра с косточками.
И внезапно среди всего этого затесалось красное кружевное платье. Довольно неожиданными стали и классические офисные луки с белыми/черными рубашками и строгими оверсайз-пиджаками. Еще деталь, которая бросается в глаза, — шнуровка (на куртках и корсете), которая, казалось бы, перестала быть актуальной лет пять назад. Посмотрим, получится ли реанимировать этот тренд.
Вообще, если обратиться к названию коллекции (Seduction, Stripped Down; seduction с английского переводится как «соблазнение» — Прим. SRSLY.) и комментариям самой Прада, то становится понятно, почему в шоу встретились все эти вещи, между которыми на первый взгляд нет особой логики: «Сначала мы думали о словах вроде «элегантность» для названия, но все это звучало так устаревше. В действительности же коллекция — про язык соблазнения, который всегда сводится к телу. Она получилась исследованием того, что сегодня значат те идеи и исторические референты, которые мы использовали при ее создании». То есть Миучча и Раф показали то, как видят современную сексуальность (все те расстегнутые платья и куртки на голое тело), и при этом коллекцию едва ли можно назвать вызывающей или подчеркнуто сексуальной.
Минималистичный макияж (или даже no make-up) развивает это высказывание о некричащей красоте и сексуальности, что мы воспринимаем как «Пора расслабиться». А действительно — почему бы и не расслабиться уже?